Построить погреб своими руками реально – если с самого начала держать в голове двух врагов: воду и сырость. Идём по шагам: котлован, пол, стены, перекрытие и вход, и на каждом отмечаем, где закладывают гидроизоляцию.
Где и на какой глубине
Всё начинается с уровня грунтовых вод: дно погреба должно остаться выше воды с запасом, иначе его будет топить. Если вода стоит высоко, либо делают полузаглублённый погреб, либо ставят герметичный кессон. Глубину обычно берут такой, чтобы стоять в полный рост (около 1,9–2 м), с учётом толщины пола и перекрытия.
Котлован и пол
Котлован копают чуть шире будущих стен – чтобы было место для наружной гидроизоляции и обратной засыпки глиной (глиняный замок). Пол делают по уплотнённому щебню и песку, с гидроизоляцией и бетонной стяжкой. Полезен небольшой приямок в углу – в него стекает вода, и её можно откачать в паводок.
Стены
Стены погреба делают из монолитного бетона, кирпича, бетонных блоков или из готовых бетонных колец. Любой материал обязательно гидроизолируют снаружи – обмазкой или рулонной изоляцией плюс глиняный замок. Кольца удобны скоростью, но требуют техники для установки; монолит надёжнее по герметичности, но дольше.
Перекрытие и вход
Перекрытие должно держать нагрузку сверху (если погреб под гаражом – вес машины) и быть утеплённым, иначе на нём будет конденсат и иней. Вход делают через утеплённый герметичный люк с удобной лестницей или скобами. Сразу закладывают вентиляцию – приточную трубу до пола и вытяжную под потолком, иначе погреб «задохнётся» и пойдёт плесень.
Частые ошибки
- Копают, не зная уровня грунтовых вод – погреб топит.
- Делают гидроизоляцию только изнутри – вода находит путь снаружи.
- Забывают приямок – в паводок воду нечем откачать.
- Не утепляют перекрытие – конденсат и иней на люке.
- Оставляют погреб без вентиляции – сырость и плесень.
